Ang club kid designer na binibihisan ang pinakamakapangyarihang kababaihan sa pulitika ng US

Mula sa: ika-25 ng Pebrero 2021 Scarlett Conlon, CNN

(Web: https://edition.cnn.com/style/article/max-mara-milan-fashion-week-ian-griffiths-interview/index.html)

(Credit: Andrew Harnik/AP)

May mga pagkakataon sa karera ng bawat matagumpay na taga-disenyo kapag nakakita sila ng isang bagay na nilikha nila sa gitna ng isang viral sensation.Para sa creative director ni Max Mara na si Ian Griffiths, ang pagtuklas na ang Speaker of the House na si Nancy Pelosi ay nagpasiklab ng isang pandaigdigang siklab ng galit sa pamamagitan ng pagsusuot ng kanyang pulang "Fire Coat" para sa kanyang kasumpa-sumpa na showdown kay Donald Trump noong 2018 ay isa sa mga sandaling iyon.Ito ay hindi, gayunpaman, lubos bilang siya ay imagined ito.

"Iyan ay nagbibigay sa iyo ng ideya kung paano ito naging out of the blue."

Ang sandali ay maaaring nahuli ang down-to-earth Griffiths off guard, ngunit Max Mara ay halos hindi isang leftfield na pagpipilian para sa Pelosi, na nagsuot ng parehong amerikana sa ikalawang inagurasyon ni Pangulong Obama noong 2013. Ang tatak ng Italyano, na sikat sa kamelyo nito coats at minarkahan ang ika-70 anibersaryo nito sa taong ito, ay palaging tungkol sa "paggawa ng mga tunay na damit para sa mga tunay na babae," sabi ni Griffiths na ipinanganak sa Britanya, na sumali sa label nang diretso sa labas ng paaralan noong 1987 at nanatili doon mula noon.

(Nancy Pelosi na nakasuot ng Max Mara. Credit: Marvin Joseph/The Washington Post/Getty Images)

Naalala ng taga-disenyo ang isang maagang pagpupulong sa yumaong tagapagtatag ng tatak, si Achille Maramotti: “Sinabi niya (sa akin) na ang kanyang intensyon ay palaging bihisan ang asawa ng lokal na doktor o abogado;hindi siya interesadong magbihis ng mga prinsesa o kondesa sa Roma.Marunong siyang pumili dahil sa nakalipas na 70 taon ang mga babaeng iyon (bumangon) at si Max Mara ay sumama sa kanila.Ngayon sa halip na asawa ng doktor, sila ang doktor, kung hindi ang direktor ng (isang) buong tiwala sa pangangalagang pangkalusugan.“

(Britannic style na may Italian accent, ang koleksyon ng AW21 ni Max Mara ay para sa “self-made queens,” ang isinulat ng mga tala ng palabas. Credit: Max Mara)

Maaaring bilangin ni Griffiths si Kamala Harris sa mga high-flying na kababaihan na humahanga sa kanyang mga nilikha.Ang Bise Presidente ng US ay nakabuo ng mga headline para sa brand noong Nobyembre nang makunan siya ng litrato na nakasuot ng isa sa mga kulay abong coat na "Deborah" na inspirado ng militar nito sa campaign trail sa Philadelphia.

"Siya ay mukhang isang pigura mula sa American War of Independence, na may mga flag sa background at nakataas ang kanyang braso sa hangin ... ito ay isang napakalakas na imahe," sabi ni Griffiths.Sa parehong Harris at Pelosi, nagpatuloy siya, "lumalabas na hindi lamang sila nakasuot (ang mga coat) bilang isang utility, ngunit sa isang paraan na talagang gumawa ng isang pahayag (at) bilang isang sasakyan upang sabihin ang isang bagay na lubos kong sinasang-ayunan."Ito ay, inamin niya, hindi kapani-paniwalang kapakipakinabang.

(Nagsalita si Vice President Kamala Harris sa isang drive-in get out to vote rally sa Philadelphia, 2020. Credit: Michael Perez/AP)

Ipinagdiriwang ang isang pamana

Kinikilala ni Griffiths ang landmark na anibersaryo ng brand sa taong ito sa pamamagitan ng pagbibigay pugay sa malalakas at independiyenteng kababaihan tulad nina Harris at Pelosi.Alinsunod sa orihinal na pananaw ni Maramotti, maaaring hindi siya nababahala sa royalty per se, ngunit intensyon niyang gumawa ng mga damit para bigyang kapangyarihan ang mga kababaihan na mamuno sa mundo.

Mukhang nararapat lang na tulungan ni Griffiths si Max Mara na markahan ang ika-70 kaarawan nito gamit ang isang espesyal na koleksyon ng anibersaryo.Inilabas nang digital sa Milan Fashion week Huwebes, ang Fall-Winter 2021 na linya ay kasing lakas ng inaasahan ng isa mula sa Italian label.

"Sa pagdiriwang ng napakalaking kaganapang ito, iniisip ko ang tungkol sa babaeng Max Mara bilang isang matagumpay na ginawang reyna sa isang sandali ng kagalakan sa kanyang pag-akyat," nasasabik niya.

Nagsimula ang digital presentationna may mga behind-the-scenes na larawan ng isang modelo na nakasuot ng Max Mara coat bago pumunta sa circular runway sa loob ng Triennale di Milano.Ang kahanga-hangang curved space, na nagpaalala kay Griffiths ng London's Regent Street, ay nilagyan ng mga flag na nagtatampok ng mga simbolo mula sa archive ng brand upang bigyan ang lasa ng koronasyon o parada.Kabilang sa mga simbolo ang isang retro exclamation point na natuklasan ng designer noong 1950s Max Mara advertising mula sa archive ng brand.

Ang simbolo ay "nakukuha ang buong diwa ng koleksyon," sabi niya."Paano mo (iba) inilalarawan ang pakiramdam ng kagalakan at epikong pakikipagsapalaran sa 70-taong pag-akyat na ito?"

Mula nang magsimula ito noong 1951, si Max Mara ay nahuhumaling sa pagmamahal sa lahat ng bagay na "tunay - na malapit sa kakaiba - British," idinagdag ni Griffiths.Para sa koleksyong ito siya ay tumingin sa tractor-driving, helicopter-piloting, pangunguna sa mga kababaihan sa pamamagitan ng mga kilts ("tradisyonal ngunit nakaugat din sa kultura ng punk");quilted coats na gawa sa purong buhok ng kamelyo;utilitarian jacket na ginawa sa marangyang alpaca;organza shirts "na kung saan ay kapansin-pansing masigla";at makapal na medyas at walking boots.

(Ayon sa mga tala ng palabas, ang koleksyon ay isang "urban country-mix" na may cocooning aran knits at slouchy tartan skirts.Credit: Max Mara)

Ito ay isang koleksyon ng "hindi konserbatibong mga klasiko," paliwanag niya, na isa ring angkop na paglalarawan ng mismong taga-disenyo.Part free spirit, part quintessential gentleman, Si Griffiths ay isang dating club kid na naging creative commander ng isa sa pinakamatanda, pinaka-sopistikadong luxury house sa mundo — at siya ay may kaakit-akit na pagkahilig sa mga pocket square.Dahil ginugol niya ang karamihan sa Covid-19 lockdown ng UK sa kanyang tahanan sa kanayunan ng Suffolk, ang mga inspirasyong bucolic ng kanyang koleksyon ay lumalabas na mas personal.

"Hindi maiiwasan na marami sa aking kuwento ang napupunta doon," sabi niya, na itinuro ang mga kamakailang larawan sa kanyang Instagram account.“Ang mga larawang iyon ng aking mga karanasan sa pagiging nasa kanayunan noong tag-araw, pagkakaroon ng mahabang paglalakad kasama ang aking mga aso, ang paraan ng pananamit ko 30 taon na ang nakalilipas, ang kultura ng punk, ang ideya ng isang independiyenteng mapaghimagsik na espiritu, tumatangging tanggapin ang kombensiyon — lahat sila mga ideya na sentro sa aking pag-iisip.Primarily, (however), I channel it so that it appeals to the Max Mara woman, as it is all about her.”

(Ang bagong koleksyon na ipinakita sa Milan Fashion Week ay muling nag-imagine ng trademark na camel coat ni Max Mara. Credit: Max Mara)

Ang epekto ng pandemya sa mga customer ng Max Mara ay isa ring mahalagang pagsasaalang-alang, sabi ni Griffiths.

“Napaisip ako ng husto tungkol sa kung sino (siya) at higit na pinahahalagahan ang mga paghihirap na kanyang pinagdaanan, na mas nadala sa mas matinding kaginhawahan ng mga nangyari noong nakaraang taon,” sabi niya."Gusto kong ipakita sa kanya ang pagbangon mula sa paghihirap na ito nang matagumpay.

“Ito ang aming 70-taong pagdiriwang ngunit isa rin itong koleksyon na nakatakdang sandali sa susunod na taglamig, 2021, kung kailan sa buong mundo, magsisimulang alisin ang mga paghihigpit at masisiyahan ang mga tao sa mundong kanilang ginagalawan at ipagdiwang."

Ang paparating na koleksyon ay, pinagtibay niya, isang "dobleng pagdiriwang, sa isang kahulugan".Sa sigasig ni Griffiths para sa disenyo, sartorial expression at pag-asa, marami ring dapat ipagdiwang si Max Mara.